早上七時四十五分

幾乎每天我都乘那有固定班次的公車上班。時日久了，總能認得幾個上班常客。有時甚至會以他們的「存在」去判斷公車走了沒有。曾有一段時間，不見了其中一位「等車鄰居」，真以為或許是搬家抑或轉工去了。然後又一個平常的星期一，再見到那個Ａ。想一想自己真笨，就是簡單不過放假這回事嘛。

人真的會以重複而習慣，因變更而敏感。

然後又有那麼一天，我在紅磡隧巴站與Ｂ一起等102線。

今天，在回家的最後一段馬路上我碰見迎面而來的Ａ。這不難認出來，基本上半年有多，Ａ上班那幾套衣裝我早看過許多遍。有一種碰見老朋友的感覺，但是我們彼此都不認識。

有些人你會嗟嘆有緣無分，有些人明明在你生活中每天出現都只會是兩道平衡線。所謂事情本身本無性質，不落因果。

Canon D at Chatalet Metro, Paris (I)

當年曾在Chatalet 站為他們的音樂停下許多次，留低過不少腳毛。

想不到可以重溫這簡單而美麗的感動。

巴黎地鐵(Parisian Metro)

一個混亂，難搭，經常誤點和罷工當食飯的系統。古怪又充滿驚喜。它是連接城市點點地方的線，又同時扮演著藝術演出場地、城市博物館、醉酒漢和露宿者的家的角色。相對於連接郊區的RER線，Metro系統站多而密。由於部分車站由戰爭時期的防空洞改建而成，往往有些秘密通道、繞道和上下不絕的樓梯。坦白說，這系統的效率實在低得令人氣結。

遊客習慣了以自己認知的世界作為標準去判斷一個城市的好壞。沒錯地鐵對於香港人來說是準確，整潔和效率的代名詞，但PM通車至今已逾110年，將老頭子跟年輕人直接比較不是很勉強嗎。住上一段時間後，每遇上誤點我都能坦然地想"C'est la vie"。是消極也是豁達。

逃票的日子

在巴黎的日子是用來浪費的。（記憶中）在指定時間內一票可以無限進出。買了票，只要在同一個zone出入，這裡你要遊多久車河都可以。「錢都唔多個，又要周圍去」的留學生當然是逃票的常客。通常在大站裡都有供傷殘人士的閘口，有些開啟以後不會自動鎖上，人們就偷偷推門通過，直到票務員發現然後把門鎖上。在Metro站內比較尷尬的逃票方法就是作連體嬰狀，緊隨前面那位進閘。頭一兩次需要突破很大的心理關口，但日子久了你看見隨處的年輕人都這樣做，慢慢覺得沒什麼大不了。好心的老太太有時見你一時找不到車票*還會幫你稍按停自動閘「留位」，法國人有時真的幾有趣。現在想來，這樣子偷偷摸摸省下來還不夠在市區食一次豐富美味的table cloth restaurant，何不買月票搭個痛快，頂多多吃幾餐baguette 算了。反正我不抗拒中飯吃麵包，也就沒有所謂「挨麵包」的淒涼感了。

*有一次性買10張同價車票的服務，常搭者通常買一疊放銀包省卻每次買票的麻煩。

性格巨星

記得有這麼的一個說法：去巴黎欣賞她的天空，觀察eye level的事物，不要望地下，地底簡直是地獄。

巴黎什麼人都有，不是種族歧視，但不同族裔的人都擁有獨特的氣味。幾條繁忙Metro線裡，擠迫的車廂中氣味是十分複雜曖昧。但不管那味道如何令你不悅，也要儘量避免直接望人，因為這是極度無禮的行為。時即今日，我心裡覺得「白人蝦黑人；黑人蝦黃人」的觀念仍在。到了晚上，空氣總少不免摻了酒氣和尿騷味。晚間出沒的這些所謂「影響市容」的人，都背著一個個故事。他們許是來到異鄉尋夢的、留學的、失意的，都在城市夾縫中遊走。這些都是巴黎城市風景無可取代的一部分。

-後續-

又想多了

看到報章標題是如此寫：內地客不來　香港即冧
心想香港過了十年獨沽一味傾斜在自由行的政策，是時候注意到它為社會帶來的負荷罷？
定睛一看副標題：倡北大嶼山　設新購物區
當下打了個冷震，難道「發展」真的是「進步」的唯一彈藥？香港就是對自身擁有的東西毫無信心了嗎。城市的面貌逐步走向浮華而蒼白，單一的規劃看起來了無生氣。慢慢地本地人會避開那些遊客區，那些展現著這城市各式各樣生活的地區，只因我們在這裡找不到需要的東西。為了切合消費的需要，一切變得精緻了、整潔了，就有如剛從田裡採的鮮花很是好看，卻不知已逐漸步向死亡。遊客到了香港看到的還是同鄉，尖沙嘴旺角築起的無形的邊界，漸成一個個大商場，讓我城的人靠邊擠。

MLA是如此唱著：

努力又是什麼？
如果目標已經出錯
這裡有沒有人清楚
愈努力愈錯得多
<my little airport - 廣州足浴一夜>

有時候我們以為往前走就是唯一的方向。